Mechanical engineering | Vehicles » C14NZ 8V Hengerfejezés

Azoknál a típusoknál, amiket ezzel a motorral gyártottak, bizony már benne vannak a korban így akarva-akaratlanul sor kerül a motor hengerfejezésére, ami többek között azt jelenti, hogy ki kell cserélnünk a hengerfej tömítését. Ehhez a mutatványhoz lényegében a fél motort ki kell vennünk a motortérből, maga a blokk és a váltó marad, viszont a hengerfej, a szívócsonk az injektor házzal és a leömlő teljesen kijön. Az alábbi robbantott rajzon tökéletesen látszik a hengerfejtömítés, amit többek között szeretnénk cserélni, vagyis a 4-es számú versenyző. 1|Oldal – Opel Műhely – http://opelmuhely.com - 2013 Mielőtt belekezdenék a szétszedés leírásába részletezem az anyagiakat, ami általában mindenkit érdekel. Ehhez a típusú motorhoz a hengerfejtömítés kb. 4-6 ezer ft körül kapható, persze ez nagyban függ a márkától és a bolttól. Ilyenkor mivel kikerül a motortérből a hengerfej és vele együtt a szívó

és leömlő rész is, könnyen hozzáférhető és cserélhető lesz a tömítésük, mondanom sem kell illik cserélni is a tömítéseket. Ezek a tömítések 1-3 ezer ft körül kaphatóak. Ami fontos, sok helyen, amikor kinézik a katalógusból a szívósor tömítését két típust dob ki a gép, ugyanis a C14NZ-t négyzet alakú lyukas tömítéssel szerelték, viszont kapható hozzá körlyukas változat is, ha ez kerülne fel, akkor lényegében csinálnánk egy kamuturbós autót 1000 ft-ból. Természetesen az innen-onnan importált Chevrolet, Holden vagy Vauxhall típusokban lehet a második variáció, de ha Opel, akkor 99%-ban biztos, hogy a négyzetes a nyerő, tehát ezt is kell vennünk. Az alábbi ábrán látszik is a két változat. (Az 5-ös és a 14-es tömítésről van szó) 2|Oldal – Opel Műhely – http://opelmuhely.com - 2013 Összefoglalva, a tömítések, amikre szükségünk van a cserénél, és illik is cserélni, az a hengerfejtömítés, a

szívó és leömlő oldali tömítés, és a szelepfedél tömítés. Tulajdonképpen a szelepfedelet nem kötelező levenni ilyenkor, mert nem kell belül semmit szétszednünk ott, a hengerfej csavarok fellazításakor, illetve a hengerfej megmozdításakor a hidrotőkék úgyis fel fogják nyomni a hengerfejet és ekkor el is válik a vezérműtengely házától. Itt jogosan felmerül a kérdés, hogy a hengerfej és a vezérműtengely ház közé milyen tömítést kell venni, a válasz, hogy semmilyet, mivel ott gyárilag is fém a fémen tömítés van. Épp ezért a szétszedéskor még véletlenül se feszegessük semmivel ott és a leszedés után inkább fejjel lefelé tegyük le, mint arra a felületre, mert ott, ha megsérül nem fog tökéletesen tömíteni. Ezen kívül, ha már a vezérműszíj cseréje is közeleg, érdemes ezt is kicserélni, így nem kell többször megbontani a vezérlést, hiszen most úgyis megbontjuk, persze ez attól függ engedi-e ilyenkor a

pénztárcánk még. Térjünk át a szétszedési folyamatra. Mielőtt bárminek is nekiállunk a vezérlést jelre kell állítanunk, mivel le kell bontatunk így ugyan azt kell végrehajtanunk, mint a vezérműszíj cseréje előtt. Az NZ-s motorok 8 szelepesek, tehát 1db vezérműtengely és fogaskerék van, amit jelre kell állítanunk, ezt a jelet megtaláljuk a tárcsán egy bemart nyíl képében, a vezérlés műanyag házán felül pontosan 12 óra irányában pedig ott lesz egy bevágás, ehhez kell beállítanunk a tárcsát. Általában leállítás után 1% az esély rá, hogy pont ott áll meg, tekergetni nem szabad a szíjon keresztül, erre vagy egy nagyon jó tipp, be kell tenni sebességbe az autót és el kell kezdeni mozgatni előre, közben figyelni a jelet, párszor megcsináljuk, gond nélkül be lehet lőni az irányát. 1-es fokozatban mozgatva nagyobbat ugrik 5-ben kevesebbet, mivel az áttételek mások, ezt most nem részletezem. Nem kötelező ezt a

módszert használni, nekem mindig bevált, én ezt ajánlom. Ha jó a vezérműszíjunk és beállítottuk felül a jelet, akkor alul is jó lesz, de leellenőrizhetjük ott is, mivel az alsó főtengely tárcsán is lesz egy jel, illetve a blokkon is, amit össze tudunk nézni. Most minden felesleges és útban lévő kábel, csövet és egyéb dolgot le kell bontanunk a motorról, hogy kiemeléskor ne akadályozzanak minket. 3|Oldal – Opel Műhely – http://opelmuhely.com - 2013 Én most felsorolom a dolgokat, amik útban lehetnek, mindenki abban a sorrendben bontja le, ahogy akarja, mert nem lényeges a sorrend itt még. Légszűrőház csöve (légszűrő és az injektor ház közti vastag cső) Légszűrőház (előtte húzzuk le a zsalumozgató vákuumcsövét) Injektor fedele és az összes rá menő vákuumcső Generátor fellazítása Akkusarú negatívját vegyük le a zárlatok elkerülése végett Benzincsövek az injektoron (minimális benzin ki fog folyni)

Radiátor visszatérő csövét a szívócsonk hátuljáról A szelepfedél mentén haladó motorkábelek Gyújtáselosztó és a kábelek (meg lehet számozni őket, de összekeverni nem nagyon, lehet, mert csak egy helyre érnek el) Leömlő és a kipufogó csőrögzítő csavarjai Szívócsonkon található fő-vákuumcső levétele Hengerfej bal hátsó felén található kartergáz visszavezető cső levétele Minden csavart, ami a bontáskor a kezünkbe kerül, tegyük zacskókba vagy tálba feliratozva, hogy mi hova való, így nem lesz összeszereléskor hiányzó csavar. Ha minden útban lévő kábelt és alkatrészt elbontottunk, le kell engednünk a hűtővizet, ugyan is az olajjal ellentétben a víznek nincs úgynevezett teknője, csak egy kiegyenlítő tartálya, ami ráadásul az egész vízrendszer legmagasabb pontja, így ha megbontanánk a motort leengedés nélkül folyna mindenhol a víz. A vizet a legegyszerűbben a hűtő alján található gombát kitekerve

tudjuk leengedni, a vizet fogjuk fel valamibe, mert megszűrés után vissza lehet tölteni, ha nem érett még meg a cserére. Most már neki lehet állni a motor szétbontásának. Első körben le kell vennünk a vezérlés elemeit, amihez előbb le kell vennünk a főtengely tárcsáját ami, hajtja a generátort a szíjon keresztül, majd a vezérlés burkolatának fedelét. A feszítőgörgő fellazításához szükségünk lesz egy 4-es fúrószárra, vagy azonos átmérőjű pálcára, a görgőn található két lemezt nyomjuk össze úgy, hogy fedjék egymást a rajta található lyukak, így be tudjuk dugni a lyukba a fúrószárat, ha sikerült, akkor már fel is van lazítva a szíjunk így egy kis rásegítéssel le tudjuk húzni tárcsákról és a vízpumpáról. Ha ezzel megvagyunk, vegyük le a vezérműtengely tárcsáját, hogy ne legyen útban, illetve ne verjük le véletlenül a fogazását. A jobb oldali képen jól látszik a két lemez és a lyukak 4|Oldal

– Opel Műhely – http://opelmuhely.com - 2013 Ahhoz, hogy le tudjuk venni a hengerfejet, és ez által szabaddá váljon a hengerfejtömítés, fel kell lazítanunk és ki kell vennünk a hengerfej csavarokat. A csavarokat az alábbi képen látható sorrendben lazítsuk meg. Először negyed fordulatot, majd felet mindegyiken és úgy lehet kitekerni őket, így elkerülve a deformációt. Maguk a csavarok a vezérműtengely ház „talpán” helyezkednek el, ahogy az alábbi képen is látható. 5|Oldal – Opel Műhely – http://opelmuhely.com - 2013 Miután fellazítottuk és kivettük a 8db hengerfejcsavart, a hengerfejet fogjuk meg és mozgassuk meg, hogy fellazuljon, ekkor már a hidrotőkék is elkezdik felnyomni az egészet, ekkor elválik egymástól a hengerfej és a vezérműtengely háza is. Először a vezérműtengely házát kell leemelnünk, mivel ez alatt ott lesznek a himbák, a hidrotőkék és egyéb kis alkatrészek, amiket ki kell szednünk.

Tehát finoman emeljük le a vezérműtengely házát, tegyük félre, majd vegyük le a himbákat, a szeleptányérokat, és utána az összes hidrotőkét húzzuk ki a foglalatából. Én személy szerint kipufogó és szívósori oldalt külön-külön tettem félre, nem számít igazából csak megszokás.  Most emeljük ki a maradék felső részt a motortérből és tegyük félre, ha van lehetőség motoremelő használatára, akkor értelem szerűen azzal csináljuk. Kiemeléskor nagyon vigyázzunk a leömlőbe tekert lambdaszonda épségére, ha leverjük, tönkremegy és magas lesz a fogyasztásunk. A kivételét azért nem javasoltam, mert a meglazításakor el szokott pattanni, mivel állandó hő alatt van, így ugyan ott lennénk, ahol a part szakad. Illetve a kiszedéskor figyeljünk az átlóban a két sarokra elhelyezett központosító gyűrűkre is, ne veszítsük el őket. (Valószínűleg bent maradnak a helyükön, valamelyik oldalon.) Kivétel után a

következő látvány fog várni minket. 6|Oldal – Opel Műhely – http://opelmuhely.com - 2013 Itt látható egyben a hengerfej, a szívócsonk és a leömlő. Ilyenkor szemügyre tudjuk venni a szelepek állapotát, ha ilyen szép világosak, mint a képen akkor megfelelően zártak és nyitottak, illetve megfelelő volt az égés. Most ha akarjuk meg lehet csinálni a szivárgástesztet, mindegyik szelephez öntsünk benzint úgy, hogy szintben álljon és figyeljük, ha egyformán tűnik el, akkor jól zár mindegyik, ha valahol elfolyik gyorsan, akkor annál a hengernél baj van és fel kell újítani, de ez általában már látszik a szelepek színén is. Illetve, most végre lehet hajtani a szívó és kipufogó oldali tömítések cseréjét is. Ez nagyon nem részletezem, mivel csak egyszerűen ki kell cserélni őket, paszta használata nélkül. Ami bent maradt a motortérben: Ezután érdemes először letakarítani a tömítés felfekvő felületeit, ami a fenti

képen is látszik, majd a hengerfej alsó és felső oldalát is, illetve a vezérműtengely házának alját is takarítsuk le tisztára. 7|Oldal – Opel Műhely – http://opelmuhely.com - 2013 Erre a legjobb módszer a hagyományos penge, ha odafigyelünk, tökéletesen le lehet takarítani a tömítés és a tömítőanyag maradékokat a felületről. Csiszolópapír használatát nem ajánlom, még az 1000 felettit sem, illetve a csavarhúzóval történő kapargatást is felejtsük el. A tisztítás közben vigyázzuk az összes takarítandó felületre, ne ejtsünk rajta mély bevágásokat, véseteket, főleg a hengerfej alján és tetején, ahogy korábban is írtam, csak tömítőanyag lesz, ami nem korrigál annyit, mint a tömítés. Itt azért megemlítem, hogy kinek mennyire engedi meg a pénztárcája, el szokás küldeni a hengerfejet felújításra. Erre vannak külön műhelyek, ilyenkor síkba köszörülik a hengerfejet, hogy tökéletesen felfeküdjön,

illetve a szelepülékeket is marással helyreállítják, ha szükséges. Továbbá, ilyenkor lehet cserélni az összes szelepszár tömítést is, abban az esetben, ha nem ette az olajat, vagy nem füstölt, akkor nem kötelező cserélni. Következő lépésben az összes hidrotőkéből ki kell préselnünk az olajat, ahogy a nevéből is kiderül, olajjal működik, amikor bent van a helyén és a motor jár, az olaj bejut a hidrotőke belsejébe és így korrigálja a szelephézagokat „automatán”. Nagyon most nem megyek bele a működésébe, az alábbi képen látszik nagyjából. A hidrotőkék kinyomását én úgy oldottam meg, hogy egy régi himbát felhasználtam és a hidrotőke golyós végét beletettem a himba foglalatába. Lényegében összeraktam ugyan, úgy ahogy volt a motorban is, mivel az alsó fele amúgy is síkban van, a felső felén pedig már a himba, be lehet fogni a satuba és tekerni, ekkor az 8|Oldal – Opel Műhely – http://opelmuhely.com -

2013 oldalsó lyukon keresztül ki fog jönni belőle az olaj, ezt tőkénként legalább 4-5-ször el kell játszani, amíg kézzel össze nem tudjuk nyomni. Ha nem csinálnák meg ezt a műveletet és úgy próbálnánk összerakni, nem lehetne rátenni a vezérmű házat a hengerfejre, mert a hidrotőkék fenntartanák, a csavarokkal le lehetne húzni, de ezzel könnyen meg lehet kockáztatni, hogy félremegy az egész, vagy közben széthullnak az alkatrészek. Kinyomás után majd rá kell segíteni, mert még úgy is fent fog maradni, viszont már könnyen le lehet nyomni a helyére. Miután mindent felületet letakarítottunk és elkészültünk a hidrotőkékkel is, még ki kell takarítanunk az összes hengerfej csavar furatát, ha kosz kerülne bele és úgy húznánk, meg a csavarokat szétrepedhet a blokk és utána kuka az egész. Fúvassuk ki levegővel, az a legjobb módszer. A hengerfejtömítés, amit rá kell tennünk a blokkra az alábbi képen látható Amint a

képen is látható a két hosszú oldala ránézésre szimmetrikusnak, és azonosnak tűnik, viszont, ha jól megnézzük nem az, mert az alsó részen más nyílások is vannak a víznek, épp ezért a blokkra helyezéskor figyeljünk oda, hogy minden lyuk 100%-ban stimmeljen a tömítésen kivágott lyukkal. 9|Oldal – Opel Műhely – http://opelmuhely.com - 2013 A piros anyag a tömítés szélén a nyomás és a meleg hatására, meg fog olvadni, illetve szétterül így biztosítva tökéletes tömítést a hengerfej és a blokk között. Lehet kapni több féle tömítést is, én mindenképpen ezt a fajtát ajánlom, amiben megtalálható a tömítőanyag csík is. (A márka és a típus látható a képen, ha kell!) Rakjuk fel a blokkra a hengerfejtömítést, majd a már összeépített hengerfejet a szívó és leömlő oldallal, itt ismételten vigyázzunk a lambdaszonda épségére. Ezután, elkezdhetjük visszapakolni a hidrotőkéket, a himbák foglalatát a

szeleprugó tetejére, majd a himbákat is. Most már rátehetjük a vezérműtengely házát is és jöhetnek a hengerfej csavarok. Ha még a gyári csavarok voltak bent (hat lap fejűek), akkor még két lehetőség áll fent, vagy nem hengerfejezték még a motort, vagy már igen, csak nem cseréltek még csavart. Azonban, ha már Torx csavarok vannak bent hengerfejezve volt már. Minden esetben használjunk teljesen új hengerfej csavarokat, az összerakásnál, a régi csavarok megnyúlnak, ezért nem lehet őket újra felhasználni. Miután mindent feltettünk, bekerültek a csavarok is, kézzel kapassuk be őket, majd nagyjából tekerjük is be csak kézzel. Meghúzáshoz használjunk nyomatékkulcsot, ami legalább a 30Nm-ig állítható. A meghúzási sorrend az alábbi képen látható A meghúzási nyomaték első körben 25Nm 10 | O l d a l – O p e l M ű h e l y – h t t p : / / o p e l m u h e l y . c o m - 2 0 1 3 Majd még háromszor 60°-ot kell húzni rajta,

háromszor körbehúzva a megadott sorrendben a hengerfejet! Semmiképpen ne egyszerre húzzuk meg a 180°-ot! Miután meghúztuk, ha már úgyis koszos a kezünk lecserélhetjük a szelepfedél tömítést is. (A hengerfej tömítéses képen látható felül) Csavar kiszedési sorrend nem számít, levétel után itt is tisztítsuk meg mindkét felületet. Ha már levettük a szelepfedelet, vegyük ki a belső szűrőt belül és áztassuk be brigéciolba, majd mossuk ki és úgy tegyük vissza. A meghúzási sorrend az alábbi képen látható. A meghúzási nyomaték: 8Nm Ezután elkezdhetünk mindent visszapakolni a motorra, ha végeztünk többször ellenőrizzük, hogy minden csavart meghúztunk-e, minden csatlakozó a helyén van és jó helyen van-e. Főleg a benzin csőnél számít, a bejövő és visszatérő ág, ha fordítva tesszük fel, a motor nem indul el, mert nem kap benzint. Töltsük fel hűtőfolyadékkal, a kiegyenlítő tartály pereméig. Ezzel el is

készültünk a motor hengerfejezésével, vigyük el egy körre, próbáljuk meg minél jobban elérni vele az üzemi hőmérsékletet (9092°C). Ha visszaértünk a tesztútról, hagyjuk lehűlni a motort teljesen, majd ellenőrizzük a hengerfej csavarokat a nyomatékkulccsal. 11 | O l d a l – O p e l M ű h e l y – h t t p : / / o p e l m u h e l y . c o m - 2 0 1 3